JD俱乐部反波胆

人靠衣裝，男靠西裝，一套做工精美的西裝足以提升一個男人的整體身價。西裝革履的男人總是充滿著無限的吸引力。那么，想要成為上流社會的新貴，就需要擁有寫著你自己姓名的，為你量體裁衣的西裝。英國的Anderson-Sheppard、H-Huntsman、Savile Row，意大利的 Kiton、Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等都是國際著名西裝品牌。

國際西裝等級排名

幾套好的西裝是一個成熟男人的必備，可是市場上挑選多的讓人挑花眼。首先說一下，假如不是完美的模特身材買回來的裁縫根本不可能100%合身，而即便再改也不可能比的上好的定制西裝。所以從實用的視點來說認識一個好裁縫往往比離名牌店近更重要。另外下面例舉的價格有些是幾年前的行情，僅供參考。



特級：

英國的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，運營裁縫、全定制、半定制，不論從歷史、裁剪仍是工藝、聲譽都是國際最尖端的。

準特級：

英國Savile Row的其他作坊，技術工藝和特級的10幾家差不多，多是由特級大店出來的裁縫開的，可是沒有了歷史積淀和種種噱頭，名聲沒那么嘹亮。意大利的Kiton(更新：到2012年5月在北京，成都，西安，杭州，香港，太原有店)、Brioni(更新：到2012年5月在北京，長春，成都，大連，廣州，哈爾濱，香港，澳門，上海，沈陽和武漢有店)，美國的Oxxford（如同國內還沒有)。他們工藝都學自英國，但手藝含量略低，約90%到95%為手藝完成，沒有全定制，以裁縫為主加以少數的半定制。

一級：

英國非Savile Row身世的定制裁縫。

意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以裁縫為主，版有意大利特色但我國人不習慣不簡單承受。在國內知名度極低，有必定手藝含量。

以上可算廣義的國際尖端男裝。

二級：

以杰尼亞（Zegna）和卡納利（Canali）為代表的意大利專業男裝制造商。以裁縫為主，手藝含量低。版挨近英國，契合我國人審美，在國內知名度很高。工藝和國產西裝十分挨近，多由我國工廠代工。

三級：

以阿瑪尼為代表的所謂designer shop品牌，非專業男裝品牌，男裝業務多外包給其他廠商。

（其實這個第三級還有很多細分，就行阿瑪尼旗下就有好幾個牌子做西服。在維基百科看到阿瑪尼公司2010年的銷售額是14億歐元，營運收入卻達到驚人的9億，考慮到這其中減去的大筆廣告費用，能夠想象你付的錢才只要多少是真實用在衣服上。之前還爆出各種代工門，貼牌門，實在是被高估的離譜的牌子啊。。。對比拉夫勞倫公司2010年50億的收入才有7億營運收入，就顯得實在許多。紅豆集團曾是Armani在我國的代工商之一，主要為Armani貼牌加工西裝，據知情者泄漏，紅豆集團每套收取的費用大約是50美元(約合320元人民幣)，可是，在Armani的專賣店中，這些西裝一套的價格約在500至800美元(5000元人民幣)，距離在10倍以上。紅豆集團總裁周海江說，這便是品牌的價值。)

四級：

國內眾多品牌，工藝挨近，今后細談

Savile Row尖端篇：

薩維爾街位于英國倫敦oxford circus附近，二百年來號稱全球男裝定制的圣地。國際各國的高官高貴，富商巨賈，演藝明星都以有一套薩維爾尖端裁縫店手藝制造的西裝為身份象征。薩維爾街出品的西裝，又分為三種類型：即裁縫（off-the-peg,或許ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。

意大利各派：

意大利的米蘭、佛羅倫薩、羅馬、那不勒斯等地自12世紀以來就以出產紡織品，皮革制品而出名。這個傳統流傳至今，使意大利這個時裝帝國形成了多中心，多門戶的格局。二戰后意大利服裝工業發展迅速，意大利人比傳統的英國人會做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881,Armani等名牌都是從家族式小作坊發展起來成為專賣店遍布國際的品牌，而薩維爾街仍是靠幾個裁縫走遍國際，產值和銷售額不可同日而語。物以稀為貴，老派的歐洲人似乎對保守的薩維爾街更高看一眼，而覺得意大利貨有暴發戶氣味。

國產篇：

簡略說下選購國產西裝。

榜首，做工上看。2千元以上的國產貨工藝都差不多，都是進口設備和大工廠流水線出來的，當然個別也有差的，要害在比較和看細節。

第二，裁剪上看。現在國內簡直一切的西裝廠家都只出產單排三粒扣這一種款式，詳細模板是杰尼亞1995年版。

第三，款式。國貨99%以上都是三粒扣，97年左右的時候三粒扣是在歐洲盛行過，二年左右也就過去了，現在仍是以單排兩粒扣高駁頭款為主，英國還有相當多的雙排扣，美國盛行一種介于二三粒扣之間的2 roll 3，而國內做二粒扣的廠相當少。

第四，面料。一般來說，國產料厚些的好，外表應該有細細的絨毛，有光澤，色澤正。

第五，輔料。大部分輔料我們看不到，能看到的便是里子綢，袖綢，鈕扣，拉鎖。

如何定制西裝？

榜首步，選店。店面大小，擺設裝飾其實無所謂，這些最后都會打到你西裝的價格里由你買單。承認店里有裁縫師傅，假如沒有，只要服務員，能夠走了，沒有考慮的必要，當然假如錢多愿意試驗下也能夠。

和裁縫師傅溝通，明確你的要求問他能否做到。假如能夠讓他給你量體而不是服務員代勞。總之，要求與你溝通并為你服務的人便是為你裁剪這套西裝的人。

問清楚裁縫師傅他會給你獨立制造一個版型而不是套碼或許推版之類偷工做法，你能夠要求看他制版或許今后讓他出示以證明。

不論大店小店必定要問他們提供幾次試穿和改動，英國是至少三次，國內至少需要兩次。以及榜首次試穿是裁縫仍是半成品。

假如是小店手藝費幾百元，那么也就罷了，成本有限，搞那么屢次它受不了。

假如是大店，榜首次試穿假如不是半成品，也能夠直接走人了，那絕對是偷工，榜首次就試穿做好的裁縫，然后他們就能夠找托言，已經做好了，不能大動了，只給你改下肥瘦，褲長，大的調整他們就省下了，這種情緒是很難做出一件滿足的衣服的，也絕對不起你出的價錢。

抱負的試穿應該是三次，前兩次都是半成品。榜首次試一切的部位都能夠改動。按你的要求改好后再試第二次，假如滿足經你同意，才能夠做成裁縫，然后第三次試穿的才是裁縫。

裁剪和做工上的要求，一是要求合體有腰，一個我說過屢次要求平，無褶兒，特別是背部和腋下。

做工上要害看襯，胸部和肩部，手臂做各種動作胸部肩部不變形，不出坑闡明襯算過關了。這些都要試驗并提出要求。

西裝的鑒賞與評判

1）對格

辨別西裝質量的再一個要害因素是對條對格，即假如面料是條紋的或許格子的，在很多位置有必要對上。國產品牌在這點上做的十分差，我見過的對條的品牌也就5個左右，對格的我只見過一個。而在英國這點是工藝里有必要的，意大利的尖端裁縫也無不注意這點。不對條不對格一是工時長，二是費面料，不對條對格的廠家毫無疑問是偷工減料！從這個細節能夠看出一個廠家的專業水準和情緒對條和對格最要害的部位是上衣兜蓋，因為兜蓋經過胸省，使一部分條紋改變方向，大部分廠家偷工就不對條紋了。

比對條還難的是對格，凡是能對格的西裝，工藝等各方面都會十分好，原因很簡略，廠家原因在這種細節上重視，別的方面當然更加詳盡。對條僅僅是費工，對格還要費料，不偷工減料的廠商我最賞識。

2）貼片和舌頭

對于國產西裝來說，沒有舌頭是偷工減料，有舌頭，但舌頭那片布料是后接到貼片上的，是減料，前面說過藍豹小氣，就在這里，它要是干脆不做舌頭也就算了，還偏偏用瑣細面料后接一個舌頭，而它的面料每米才幾十元，賣到4000多元啊，老板真會估計！

3）扣眼

尖端男裝有必要手藝鎖眼。再一個簡單看到的手藝標志便是扣眼，機器鎖一個扣眼不費吹灰之力，人手鎖可就麻煩了，平均15分鐘一個吧，一套衣服十多個扣眼得好幾個小時，就為這份功夫也值那個價錢。袖口真扣眼又分機器鎖眼和手藝鎖眼，手藝鎖眼因工時長而成為身價的標志。國際尖端西裝全部是手藝鎖眼，換句話說，袖口假如不是手藝鎖的真扣眼就沒有資歷叫尖端西裝。

4）納駁頭

簡直一切的裁縫都不納駁頭，只要尖端的手藝裁縫和定制才有納駁頭，其意圖是使駁頭和胸襯連在一起，既不易變形，又能使駁頭保持天然的形狀。一件上衣假如手藝納需要幾個小時，所以現在除了英國薩維爾街的定制簡直沒有手藝納駁頭了，連意大利的kiton都是機器納的。